維洛那　Verona

　　我第一次到維洛那不是單純去旅行，是與一大群酒莊好友去參展的。

　　每年四月，初春的季節，全義大利最重要的葡萄酒展在維洛那舉辦，酒香瀰漫整座城市，微醺的狀態將綿延一整年。

　　維洛那如一杯香醇佳釀，不得豪飲。請與我一同舉杯，細細品味。

◎維洛那葡萄酒展　飲一杯情義綿綿

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　　維洛那葡萄酒展是全義大利酒莊的盛會，同時也是迄今規模最大、受全球愛酒人士矚目的葡萄酒展。

　　為期四天的展覽，來自世界各地的十幾萬名參觀者湧入會場：剛巧碰上盛會進來瞧瞧的觀光客、單純進場喝酒配美食的饕客、採訪展覽與研討會的新聞工作者……然而，會場內占多數的，還是專門來採購的進口商。

　　為了能覓尋到適合銷售的葡萄酒，這些進口商人每天至少品過上百支的紅酒。要避免攝取過多酒精，他們只容許在輕啜一口酒後，像漱口一般讓酒來回運動，感受酒中單寧在口腔裡的美妙變化，最後，必須把葡萄酒吐掉！他們才能以清晰的思緒，迎接下一瓶美酒。與其說，在這四天之中，進口商們喝了上萬種葡萄酒，不如說他們將幾萬噸重的酒都吐掉了，真正喝下肚子的少之又少。「吐酒桶」絕對是每一個展位都必備的品酒配件。

　　義大利葡萄酒，如同義大利的人、美食、藝術一樣，帶有強烈的「區域特色」，這也是為什麼義大利讓我深深著迷的緣故。

　　義大利並不存在什麼「最重要」的紅（或白）酒，對來自不同地區的人來說，只有自己家鄉、自己村子產的，才是最好也最重要的酒。

      ──《喝遍義大利》

　　地域性這個詞只是冰山一角。他們的範圍比這還小。應該有人替這種現象發明例如「村莊性」之類的字眼，因為這些傢伙會辯稱他們自己的村莊是以最完美的方式煮出某一樣食物，然後根本瞧不起另一個村莊的作法……

　　他們會無盡地爭辯什麼是最好的燉菜、皺摺麵、橄欖油或海鮮是哪個地方來的。

       ──《來吃義大利》

　　抵達義大利之前，它對我來說是一隻裝滿愛情、美食、美酒與藝術的長統靴。還不認識這個國家的時候，到書店隨手翻閱介紹義大利的書籍，每一本都會特別強調它的地域性。當時並不覺得有什麼特別，因為台灣島，南北差異頗大、東西部風景迥然不同，很多城市也都有自己特色小吃。

　　直到我融入義大利生活後，才深刻體會到，義大利從來就不是一隻靴子啊，它是片片碎碎沒有拼湊起來的皮革，一百五十年前是如此，西元一八六一年義大利從二十七個不同的小國家統一之後，也沒有太大改變。我是真的見過義大利人面紅耳赤地爭論自己家鄉農產品才是最好的那種態度。當然，這場辯論沒有結果，誰也沒有被誰影響，他們還是分別對自己家鄉的產品極度自豪、各持己見。在全球化席捲世界的同時，義大利每一個城鎮的居民還能固執地保有其獨特性和差異性，令人敬佩。

　　義大利葡萄酒，同樣醞釀了如此強烈的地區風格。從北到南，主要受自然條件、氣候、土質、葡萄種類和釀酒歷史影響，每一個區域皆有與眾不同、口感迥異的特色酒款：威尼托大區的阿瑪羅內紅酒（Amarone，這個字緣起於義大利文Amaro，字義為苦，所以這款酒又被暱稱為「小苦兒」）、托斯卡尼大區的奇揚地紅酒、艾米利亞─羅馬涅大區的藍布斯柯氣泡紅酒……。

　　葡萄酒是義大利人生活的一部分，每一餐都少不了葡萄酒，有時連正餐前或用餐後也少不了它。然而，與台灣人應酬的拚酒文化截然不同，義大利人講究「品酒」，邊飲邊啜，徐徐而進。他們從小就懂品酒而非酗酒，明白「喝酒不是為了醉」的道理。

　　無論哪一個季節，到義大利朋友家聚餐，帶上一瓶葡萄酒，絕對是最恰當的禮物。

◎阿雷那競技場　生命中的一曲詠嘆調

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　　仲夏的午夜，我隨著觀眾從阿雷那競技場流洩而出，淡淡月色撒下，彷彿為所有人披上一件夢的衣裳。

　　建於一世紀的阿雷那競技場，猶如羅馬競技場，是羅馬皇帝為了取悅替他辛苦征戰、凱旋歸來的士兵；為了讓平民百姓能深刻感受到統治者的豪奢與偉大；為了滿足人類欲望，建造而成的娛樂場所。

　　每一次的演出，都在挑逗人類感官的極致。戰俘、奴隸與野獸在競技場中央，人與人戰鬥、獸與獸廝殺、人與獸搏鬥，競技場上的黃土貪婪地吮飲著鮮血，陽光一照射，似乎還能看見斑斕血跡。

沉睡於此的是瑪尼‧葛雷可，出生於摩德納

他於血肉堆中英勇地站起來七次，卻在第八次的搏鬥中離我們而去

他生在這世上，二十三年又五天

我，奧羅瑞拉與他忠實的支持者們，將這塊墓碑獻給我深愛的丈夫

別相信涅墨西斯女神的正義

我祈求祂的庇佑，卻被祂欺騙到如此下場

再見了，我的愛

──《瑪尼‧葛雷可碑文》

　　那些在競技場中喪生的人，他們的名字宛若縈繞在競技場的血腥氣味般，隨著時間流逝，被沖刷得乾淨。但是，在阿雷那競技場旁的公墓裡，我們找到一片歸屬於格鬥士瑪尼‧葛雷可殘缺的碑文。

　　相傳，葛雷可是一位非常俊美的少年，綠色的眼眸有如一潭湖水，他眼睛一眨，競技場觀眾席上就掀起漣漪。在他每一次與死神擦身而過的瞬間，觀眾為他屏息凝神、為他鼓掌尖叫，直到葛雷可的對手倒地不起，群眾才能鬆一口氣，替他大聲歡呼。

　　觀眾不願意見到他死去，卻又忍不住地想要看他在競技場中拚命的畫面。

　　在競技場上有這樣的規定：格鬥士與格鬥士之間戰鬥時，敗者的性命操控於群眾手中：他們將大拇指向下，敗者將被砍頭；若大拇指朝上，敗者則免於一死。第七次的戰鬥中，葛雷可戰敗了，鮮血從他大腿湧出，但他還沒有死，看台上的三萬名群眾一致大拇指朝上，殘忍的救贖，令葛雷可不能痛快地死去，他還必須搏鬥下去……

　　阿雷那競技場完整地保存了下來，如今不再有格鬥賽，而是每年夏天，在此上演一齣又一齣動人的歌劇。我坐在觀眾席上，不捨台上那對離情依依的淒楚戀人。如同十三世紀吟遊詩人所唱出的「沒有興高彩烈迎接黎明的情人」，羅密歐在茱麗葉的陽台下，百般不願地與她道別。

（快天亮了）

　　茱麗葉：「我要你走，但又不願你走得太遠，像是淘氣女孩手裡的一隻鳥，讓它離開手掌跳幾下，像上著腳鐐的囚犯一般，用一條絲線又把他扯回來，捨不得把他放走。」

　　羅密歐：「再見，再見！離別是這般既甜蜜又心傷，我要對你說再見一直到天明。」

      ──《羅密歐與茱麗葉》

◎茱麗葉之家　中世紀的浪漫愛情

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　　威廉‧莎士比亞於西元一五九一年開始撰寫以維洛那為背景的愛情史詩──《羅密歐與茱麗葉》。

　　二十世紀，維洛那地方政府為帶動觀光，營造了茱麗葉之家、茱麗葉之墓、羅密歐之家。無論什麼時候去，茱麗葉之家的小陽台上總是擠滿了人，幻想著屬於他們的羅密歐，能對他們且唱且唸出那句動人的台詞。小陽台下有一尊金色的茱麗葉，據說觸摸茱麗葉的右胸、在茱麗葉之家的鐵門環扣上愛情鎖、於牆上留下愛的字句，便能得到圓滿的愛情。即使，大家心裡都明白，伸出手去觸碰到的只是冰涼的金屬、愛情鎖不久就會被卸下而讓更多遊客能鎖上、茱麗葉可能根本就不存在……

　　但是，這又有什麼關係呢？我們來到維洛那，本來就不冀望找到茱麗葉，而是為了覓尋那一絲至死不渝的真愛可能。

　　拿破崙的第二任妻子，統治帕爾瑪的女爵瑪麗‧露易莎也曾來到維洛那，她沒有站上茱麗葉的陽台上，不過，她從茱麗葉的石棺取下了一小塊大理石，做成一對耳環，不朽的愛情反覆在她耳邊呢喃。

　　我們追尋茱麗葉的足跡，渴望自己在面對愛情時，也能像她一樣，擁有那麼多的勇氣。

　　羅密歐與茱麗葉，並不是莎士比亞原創的故事，而是改編自傳統的義大利文學。如此浪漫的愛情文學，誕生於中世紀。

　　在中世紀以前，所有文學作品都是以拉丁文寫成，直到十二世紀末，出現兩種新的形式：用奧依語（Langue d'oïl）寫成的傳奇詩和吟遊詩人以奧克語（Langue d'oc）吟唱出的抒情詩。奧依語、奧克語和其他方言統稱為「羅曼語系」（Lingue romanze）。當時，歐洲各地流行著用這些語言寫作，其內容大多離不開騎士冒險、英雄美人的範疇。這些故事被稱為「羅曼史」（Romance），我們今天口說所謂的「浪漫」（Romantic），就是由此而來。

　　羅密歐與茱麗葉這對戀人，真愛卻因為身分地位無法相愛的故事，是中世紀浪漫故事的典型。

　　這種愛情和任何時代的愛情都大同小異，有欲望、有熱情、有承諾。不過，中世紀的戀情通常只是一場注定要別離的深刻愛戀。中世紀的男人（尤其是騎士）為愛而生、為愛而活，認為即使要花一生的時間去追求一位他愛上的人（通常是貴族公主或已經結婚的王妃，所以這樣的愛情大多毫無回報）也值得，縱然無法在一起，只要能默默地尊重她、保護她，甚至為她犧牲生命就了無遺憾。

　　這是一段浪漫的時光，愛情是一種信仰。

…………………………

　　離開維洛那的夜晚，接近盈滿的月亮散發著皎潔光芒。走往火車站的路上，經過阿雷那競技場，一道道拱廊飄著發光的薄霧。我還是沒有看清楚這座城市的真面目，如同愛情與美酒，它神祕而性感。

　　維洛那越是讓人無法捉摸，就越是有一種令人難以抵擋的奇異魅力。

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托斯卡尼　Toscana

　　「我是如此深愛著那幾間對稱、樸實且能俯瞰祥和山谷的房間，在那裡，看得到繁星綴滿夜空，而黎明之美，彷彿是文藝復興時期畫家正在熱情重現報喜天使或身上插滿箭的殉道者的背後風景……午後，石頭讓西方斜射的陽光給曬暖了，那光愈拉愈長，終是用無數的金色光叉耙滿整個院子。破曉時分，往窗外放眼望去，盡是如珠母貝般的七彩晨光，山坡上千百綠蔭，層層復疊疊。」芙蘭西絲･梅耶思在寫下《托斯卡尼艷陽下》的二十年後，用這段文字再次描繪她記憶裡的托斯卡尼意象。

　　托斯卡尼像一首七彩情詩，偉大的建築、不朽的藝術、熾烈的愛情、濃醇的葡萄美酒、薰香的微風、燦爛的陽光和一整片如海浪般起伏的山丘，美得讓人不敢置信。

比薩　Pisa

　　比薩，從來都不認為自己的魅力比不上佛羅倫斯。

　　比薩共和國不曾忘記自己在大航海時代輝煌的盛事。它的歷史、文化，透過藝術家的巧思，一點一滴地融入城市風景裡。這些偉大的建築與藝術作品不肯讓比薩的光榮消逝，喃喃傾訴著這座城市無與倫比的魅力與繁華。

西恩納　Siena

　　西恩納被譽為「最完美的中世紀小鎮」。

　　除了每年驚心動魄的賽馬節時期，田野廣場必須讓位給雄赳赳的馬匹與一身華麗古服的騎士外，這個歐洲最大的中世紀廣場，多麼適合旅人懶洋洋地什麼也不做，曬太陽發呆。

阿雷佐　Arezzo

　　如同一部老電影，帶我們回到那單純、簡單的生活。阿雷佐迷人的小鎮風情，完整保留在羅貝多‧貝尼尼的奧斯卡大片《美麗人生》裡。

　　這兒也是兩大文人義大利詩人佩脫拉克與藝術史作家瓦薩里的故鄉。

奇揚地　Chianti

　　對義大利人而言，奇揚地是屬於精神性而非地理性的存在。奇揚地遙指一塊散布於佛羅倫斯與西恩納之間的微醺區域，丘陵坡地綿延起伏，沒有確切的邊界。

　　「經典奇揚地」紅酒的色澤呈現清澈明亮的寶石紅，香氣濃郁卻又清爽宜人，偶爾還雜有紫羅蘭的香氣。它可不只是一瓶來自義大利略帶果香的葡萄酒，在低調而高貴的包裝下，蘊藏的是萃取自大自然與歲月的絕妙精華。

　　這是一瓶「液態的美好記憶」，由托斯卡尼為旅人親手奉上的珍貴經典佳釀，配上托斯卡尼的羊乳乾酪、香烤雞肝醬麵包、佛羅倫斯丁骨炭烤牛排，都再適合不過了。